Русская печка с лежанкой своими руками. Первой, печью с лежанкой стала традиционная русская печь, описанная во многих сказках. Во многих славянских сказках, легших в основу фильма «По щучьему веленью», главный персонаж Емеля ездил по улице на русской печи. Сверху у которой располагалась удобная лежанка. В такой печи лежанка нагревалась огнем, поэтому ее нельзя было удалить от места сжигания дров, а сама русская печь весила несколько тонн.
История появления лежанки
С древнейших времен человек обогревал огнем свое жилище, будь то пещера, изба или каменный дом, но всегда требовалось превратить жар от сгорания дров в комфортное для тела тепло, и желательно растянуть получение тепла как можно дольше.
Ведь простой каменный очаг, хоть и излучал тепло, но как только огонь угасал, в жилище сразу же начинало холодать, поэтому очаги становились все больше по размеру, что позволяло им запасать тепловую энергию во время топки, а потом какое-то время обогревать помещение.
Во время расцвета Римской империи в Риме и других городах были популярны бани, в которых помещение подогревали теплые полы. В служебной комнате стояла большая печь, дымовые трубы от которой проходили под полом и нагревали его до приятной температуры, эти же печи нагревали воду для купания.
Но для отопления домов этот принцип не применяли, ограничиваясь очагом или крупной печью, зачастую с «топкой по-черному», то есть дым выходил в комнату, затем поднимался под потолок и уходил наружу либо через отверстие в нем, либо через открытую дверь.
Первой, пусть и не самой эффективной, печью с лежанкой стала традиционная русская печь,
описанная во многих сказках. К примеру, во многих славянских сказках, легших в основу фильма «По щучьему веленью». Главный персонаж Емеля ездил по улице именно на русской печи, сверху у которой располагалась удобная лежанка. В такой печи лежанка нагревалась огнем, поэтому ее нельзя было удалить от места сжигания дров, а сама русская печь весила несколько тонн.
Затем появились «Голландки» и «Шведки», в которых дом обогревала уже не раскаленная топка, а отопительный щиток с вертикальными каналами. Когда эта технология была отработана, печные мастера начали разрабатывать новые проекты, включая печи, с боку которых была установлена лежанка, то есть плоская горячая поверхность, размер которой позволял удобно лежать на ней.
Не последнюю роль в появлении стоящих отдельно от топки лежанок сыграла русская печь, оказывающая положительное воздействие на человеческий организм и укрепляющая здоровье.
Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см
Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².
В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через нижние хода и прогреют всю печь
Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:
- огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
- красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
- шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
- основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
- дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
- 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
- плита 71 х 41 см (2 конфорки);
- заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
- 2 задвижки 130 х 250 мм;
- сталь листовая толщиной 2 мм;
- сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
- шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
- кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
- картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.
Так выглядит большая «Теплушка» мощностью 4.5 кВт
Подготовительные работы
– устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.
Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:
- Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
- Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
- Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
- На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
- На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
- Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
- Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
- Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.
Выбор кирпича для русская печки с лежанкой
Нельзя использовать стандартный огнеупорный кирпич, так как он не подходит для кладки печей.
Для топки материал подбирается на основании следующих параметров:
- подходит только шамотный кирпич ША-8, ШБ-8;
- размеры блока 230*123*65 мм, 230*113*65 мм;
- марка прочности должна быть М100-250 или М500, но в последнем случае стоимость будет намного выше;
- кирпич не должен крошится, при ударе раздается звонкий звук;
- края блока ровные, острые, сколов и трещин нет.
А для кладки русской печи с лежанкой используется керамический кирпич, который должен соответствовать таким требованиям:
- размеры одного блока 250*120*65 мм;
- прочность марки М125, М150;
- цвет – соломенный однородный или с коричневатыми вкраплениями, насыщенный красно-оранжевый;
- при ударе раздается металлический звонкий звук;
- нет трещин, сколов.
Керамический полнотелый кирпич
Узнать, сколько потребуется кирпича для реализации проекта русской печи с лежанкой, можно использовать простую формулу:
- определятся количество боков для сплошного 1-го ряда;
- полученное значение умножается на количество рядов (высота одного ряда стандартно составляет 70 мм);
- из полученного результата вычитается 1/3 полученного значения.
При расчетах надо учитывать процент брака, материала, который может быть поврежден при работе (10-15%).
После того, как русская печка с лежанкой своими руками закончена
После того, как русская печь с лежанкой своими руками закончена, следует просушить конструкцию. Это самый сложный этап, требующий внимания и соблюдения условий подготовки конструкции с эксплуатации.
После окончания работ следует дождаться высыхания раствора, далее на колоснике разжечь малый огонь, протопить в течение полутора-двух часов. Появление дыма говорит о завоздушивании дымохода. Удалить пробку можно, разжигая на вьюшке очень малый огонь из щепок.
Процедура проводится по вечерам не меньше недели, когда на кирпичной кладке пропадают мокрые полосы и стенки конструкции становятся однородного цвета, предварительную топку можно прекращать. При дальнейшей эксплуатации могут появиться микротрещины, которые надо слегка расширить острым ножом и замазать глиняным раствором.
Начинать декоративную отделку можно после высыхания раствора. Первое время топить следует аккуратно, поленья раскладывать около устья, после чего задвигать в горнило при помощи кочерги. Сырые дрова предварительно надо просушить, большое количество топлива не рекомендуется использовать.
Принцип работы печи
Как и любой другой модели, более сложной или упрощённой, в печи шведка твёрдое топливо загружается в топочный отдел, где и происходит его горение. Только в отличие от других отопительных приборов, в этой печи при зимнем режиме топки дым не сразу уходит вверх по вертикальной дымоотводной трубе, а устремляется к горизонтальному выводному каналу в основание конструкции.
Там находится сплошная система зигзагообразных каналов, проходя через которую горячий дым отдаёт тепло корпусу и прогревает лежанку. Затем дымовые газы выходят по вертикальным ходам в дымоотводную трубу.
Дымоходы в такой печи длиннее из-за горизонтальных участков внутри лежанки. Поэтому в ней не устанавливается духовой шкаф, увеличивающий теплоотдачу, и не рекомендуется делать дымоходы в той части, которая располагается над варочной плитой.
Летняя топка проходит при открытых обеих задвижках и древесные газы из топки, пройдя под плитой, нагревают её, а затем уходят напрямую в трубу.
Подача воздуха в топку печи шведка из кирпича осуществляется через поддувало и регулируется с помощью поддувальной дверцы.
Внешний вид печи
Русская печка с лежанкой и плитой своими руками
Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.
Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая расположена перед топливно-варочной камерой. Лежанка находится за перетрубьем, в задней части печи. Там же – припечье, небольшая лесенка для подъема
Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента.
Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.
После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.
Основам техники кладки лучше подучиться заранее. Обычно она производится в полкирпича, на раствор, с подгонкой и подколачиванием. Излишки раствора лучше удалять сразу
Инструменты:
кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.
Кроме порядовки для строительства печи также используют чертежи и схемы, демонстрирующие конструкцию в разрезе с различных ракурсов, с обозначением основных деталей и размеров
Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками.
Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.
Порядовка печи с лежанкой и плитой
Ряды с 1-го по 16-й. При устройстве пода кирпичный раствор не используют. Вместо него щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом
При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.
Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.
Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких дощечек. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны удаляют
Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.
Чертеж печной кирпичной трубы. Особого искусства требует кладка разделки – изоляции из 1,5-2 кирпичей, выдры – перехода через кровлю и оголовка, отвечающего за тягу
Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.
Русская печка с лежанкой и плитой под казан своими рукам
Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.
Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.
Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей носят название «с нижним подтопком», но не все оборудованы чугунной плитой
При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.
Порядовка печи с плитой
В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.
Размер основания – 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленной изолированной площадке, также тщательно выровненной. Материал – полнотелый красный печной кирпич
Начало формирования зольной камеры, канала для выхода в трубу от плиты и пространства под большим топливником, которое будет служить для хранения дров или кухонной утвари
Продолжение строительства элементов, начатых во 2-ом ряду, установка малых прочистных дверец
Перекрытие «на замок» установленных прочистных дверок. Большое отделение под основным топливником возводится без изменений
Подтопочная камера находится непосредственно под плитой. На этом же этапе происходит разделение канала, большая топка – без изменений
Шамотом топка футеруется «под казан», выкладывается кирпичом «на ребро». Она адаптирована под русскую печку, упрощена и сделана не круглой, как полагается, а прямоугольной
Продолжение футеровки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, развернутые внутренней частью к центру
Уголки кладут под основание главного топливника – варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и строительства дымового канала для подтопки
1 ряд – ровное сплошное основание
3 ряд – прочистные дверцы
4 ряд – установка колосниковой решетки
5 ряд – формирование подтопочной камеры
7 ряд – сооружение стенок
8 ряд – установка уголков
В 7-ом ряду вместо простого перекрытия можно соорудить и арку, но это по силам только опытному печнику, так как строительство арки требует дополнительного времени и знания особой техники обработки и кладки кирпичей.
Перекрытие топочной дверки подтопка с плитой, подготовка основания для горнила
Еще один слой кирпичей для пода с целью усиления, срезание уголков верхнего ряда подтопочной камеры и сооружение выхода для дымовых газов, который называется «хайло»
Кладка шамотным кирпичом по всей площади печи, но его можно заменить и красным. Установка чугунной плиты с одной конфоркой, диаметр которой можно уменьшать или увеличивать за счет снятия колец
Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок сооружения. Здесь же – перекрытие хайла. У подтопка остается выход трубу из дымового канала, остальное закладываем шамотом. Формируем устье горнила арочного типа и выкладываем заднюю стенку
Продолжение кладки в области подтопка и по периметру большой топки красным кирпичом. Участок с плитой остается до конца строительства свободным – он готов. Перекрытие канала плиты
Установка свода горнила, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым каналом подтопка можно соорудить печурку для сушки или подогрева
Кладка периметра красным кирпичом. Шамотный больше использоваться не будет, кроме как для украшения фасада
Производим выстраивание периметра и внутренних стенок дымохода подтопка. Следим, чтобы раствор не пересыхал перед использованием
9 ряд – выравнивание пода
10 ряд – формирование хайла
12 ряд – возведение топочно-варочной камеры
13 ряд – перекрытие дымового канала
14 ряд – свод большой топки
15 ряд – возведение стенок
16 ряд – продолжение 15-го ряда
На этом этапе кладка становится довольно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.
Обычной табуретки мало, так как кроме печника на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.
17 ряд – связка стенок с арками
18 ряд – продолжение 17-го ряда
19 ряд – теплоизоляция горнила
20 ряд – общее перекрытие
В дальнейшем можно также использовать шамотный кирпич, но исключительно в эстетических целях.
Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как прежде – красным полнотелым кирпичом.
Остаются незакрытыми только дымоход печки с плитой и дымосборник большой русской печи
Кладка красным кирпичом, свободным остается канал у плиты. Над большим дымосборником устанавливаем задвижку
Объединение двух выходов для дымных газов единым каналом, установка двух прочистных дверок
Производим кладку по периметру дымосборного канала, выравниваем углы по отвесу, а стенки – по уровню
Осуществляем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные, предусмотренные производителем, крепления
Частичное перекрытие дымоотводного канала, подготовка к полному перекрытию. По среднему углу производим врезку кирпича
Полностью перекрываем дымовой канал, делаем его максимально герметичным. Оставляем отверстие в длину одного кирпича для дымохода
Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, регулирующую выход дымовых газов из обеих топок
21 ряд – продолжение перекрытия
22 ряд – установка задвижки
23 ряд – монтаж прочистных дверок
24 ряд – продолжение 23-го ряда
25 ряд – продолжение 24-го ряда
26 ряд – перекрытие канала
27 ряд – формирование дымохода
28 ряд – установка задвижки
Далее возводится только труба – на расстояние, оставшееся до потолка.
29-32 ряды – строительство трубы до перекрытия. Размеры кладки – 2х1,5 кирпича. Перекрытие изолируем негорючими материалами – асбестом, стальным листом
Представленная порядовка подойдет тем, кому не нужна большая лежанка. В ином случае придется увеличить длину топочной камеры или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.
Чем полезна русская печка с лежанкой
Застой крови и спазмы мышц часто становятся причинами спинных болей, а мягкая кровать и недостаточная или неправильная физическая активность усугубляют эти явления.
Твердая и прочная поверхность лежака позволяет забитым и зажатым мышцам расслабиться, а температура в районе 35–45 градусов улучшает кровообращение, благодаря чему мышцы и внутренние органы сильней насыщаются кислородом. Особенно эффективны такие процессы после бани, когда организм расслаблен и в нем активизированы процессы регенерации.
Для сушки русской печи с лежанкой и варочной плитой используют стружки, щепки и небольшие поленья.
Первая топка должна проводится топливом в количестве не более 30% от максимального объёма. С каждой следующей топкой объём загружаемых дров увеличивают.
На время просушки оказывает влияние размер печи, степень влажности кирпичной кладки и температурный режим в помещении. Обычно на сушку в летний сезон уходит неделя, в холодное время года этот срок может продлится до 25 дней. Всё это время задвижки и топочная заслонка должны быть открытыми.
Прекращать сушку печи нужно в тот момент, когда на её поверхности не останется сырых пятен, а также конденсата на металлических деталях.
Печь с плитой – многофункциональное сооружение
Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.
По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника. Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.
Один из популярных вариантов расположения плиты – прямо перед устьем горнила. Разогрев производится независимо от большого топливника, через нижний подтопок
У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.
Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны.
Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.
Удачное инженерное решение, при котором малая печь с чугунной плитой вынесена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Минус – занимает больше площади
Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:
- автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
- быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
- приготовление на плите всевозможных блюд;
- возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
- экономичный расход топлива – дров;
- несложный уход – очистка зольника.
На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.
Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.
Устройство традиционной печи
. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:
- Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
- Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
- Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
- Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
- В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.
Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:
- глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
- дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
- непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.
Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:
- Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
- Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
- Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
- Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.
Примечание.
В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.
Кирпичный отопитель с выходом в 2 помещения деревянного дома
Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.
Как соорудить русскую печку с лежанкой своими руками
Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.
Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:
- отопительная печка;
- лежанка;
- духовка;
- варочная поверхность;
- зольник.
Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.
Рабочий процесс сооружения печи
Устройство фундамента
Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.
Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см
Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.
Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.
После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.
Русская печка с лежанкой своими руками. Порядок кладки
Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).
Порядовка печной кладки
При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.
Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.
Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.
Другой вариант порядовки
На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.
Рисунок 5. Схема кладки ещё одного варианта печи
Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.
Рисунок 6. Альтернативная конструкция с лежанкой
Конструкция заслонки
Конструкция заслонки показана на рисунке ниже, где 1 – полотно из кровельной стали, 2 – ручка из полосовой стали, 3 – лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки, 4 – рамка из угловой стали 25х25х3 мм.
Рекомендуется изготовить раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья с последующим закреплением. В этом случае она будет служить в качестве опалубки при выполнении арки.
1 – полотно из кровельной стали; 2 – ручка из полосовой стали; 3 – лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 – рамка из угловой стали.
