Утеплитель для стен снаружи деревянного дома Деревянные дома традиционны для российских городов и они служат своим владельцам десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.
Проведя наружное утепление, владелец жилья решит сразу три проблемы сделает дом , сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизароения.
Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, из современных утеплителей лучше для деревянной постройки, и в последовательности необходимо проводить его монтаж.
На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются утеплительные составы, такие, как или , а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.
Утеплитель для стен снаружи деревянного дома
Особенности утепления деревянного дома снаружи, что необходимо учесть
Дерево – особенный строительный материал, свойства которого необходимо учитывать при утеплении домов. Его натуральное происхождение имеет множество плюсов, но вместе с тем заставляет тщательно продумывать технологию теплоизоляции конструкций в зависимости от условий, в которых они «работают», и выбранного утеплителя.
Чтобы стены дома не разрушались, их необходимо защитить от сырости, поражения грызунами, насекомыми и микроорганизмами. А для сохранения их теплоэффективности нужно обеспечить герметичность стыков между венцами. Рассмотрим каждый пункт подробно.
Почему стоит утеплять дом
Защита от сырости
Основная задача – не допустить гниения древесины и её поражения микроорганизмами, что обязательно случается в условиях сырости, прямого контакта с водой и водяными парами. В этих условиях буквально за пару лет в материале стен происходят необратимые и неустранимые изменения, которые приводят к разрушению дома, опасности проживания в нем из-за попадания в воздух спор черной плесени.
У дерева довольно высокая паропроницаемость. Влажный воздух из внутренних помещений легко проникает в его поры. Впрочем, также легко он проходит через всю толщу стены и выветривается наружу. Но это происходит только при одном условии: снаружи стена не должна быть закрыта непроницаемыми для пара материалами, препятствующими его свободному испарению. Иначе он начнет оседать на деревянных стенах капельками воды, что приведет к их заражению плесневыми грибками, разбуханию, гниению и разрушению.
Стены из бруса, пораженные черной плесенью
Это важно! Основное правило теплоизоляции паропроницаемых ограждающих конструкций: паропроницаемость каждого слоя утепленного «пирога» должна увеличиваться в направлении изнутри наружу. Иными словами, наружный утеплитель для деревянных стен должен пропускать через себя воздух и водяные пары не хуже, чем сама древесина.
Из-за разницы парциального давления водяные пары стремятся выйти наружу, и утеплитель не должен этому мешать
Использование для утепления материалов с низкой или нулевой паропроницаемостью тоже допускается, но в таких случаях между ними и деревянной стеной необходимо оставлять воздушный зазор для удаления избыточного пара, выходящего наружу из дома. Однако такой способ теплоизоляции менее эффективен.
Таблица паропроницаемости материалов
Биозащита
Грибковые и плесневые споры могут быть в любой древесине. Даже если на её поверхности нет видимых следов поражения, это не значит, что их нет. А так как после монтажа утеплителя и фасадной отделки визуальный контроль становится невозможным, то обработка наружных стен антисептиками перед их теплоизоляцией обязательна.
Перед утеплением необходима обработка дерева биозащитными средствами
Однако следует учесть, что такая обработка будет эффективной только если дерево сухое, потому что заполненные влагой поры не впитают в себя нужное количество антисептика и не получат должной защиты. Поэтому новые дома, построенные из бревна или бруса естественной влажности, обрабатывают и утепляют не сразу, а по истечении 2-3 лет. За это время дерево не только высыхает, но и дает усадку.
Герметизация стыков
Деревянные дома не нуждаются в утеплении, если толщина наружных стен подобрана с учетом климатических особенностей региона и имеет хорошее сопротивление теплопередаче. Но в таких конструкциях имеется «слабое звено» – межвенцовые стыки, через которые и утекает большая часть тепла.
Даже при самой тщательной подгонке бревен и использовании профилированного бруса между ними обязательно прокладывают теплоизоляционный материал. Но со временем в результате усушки и усадки древесины, её деформации и возникновения сквозных трещин происходит разгерметизация стен.
Это ещё одна причина, по которой деревянные дома не рекомендуется утеплять ранее, чем через 2-3 года после постройки. Им нужно дать выстояться, высохнуть, принять окончательные габаритные размеры. После чего производится ревизия стен на предмет выявления всех вскрывшихся дефектов. Это могут быть не только просветы между венцами, но и крупные трещины, щели между стеной и оконными и дверными блоками, в углах.
Все они заново герметизируются с помощью конопатки, заполнения монтажной пеной и других способов.
Процесс конопатки валиком
С 2003 года в нашей стране действуют новые нормы тепловой защиты жилых домов. До этого времени вполне приемлемым было строительство однослойных конструкций внешних стен, которые выполняли одновременно несущие и теплоизоляционные функции. В частности, в старые стандарты вполне вписывались деревянные дома, построенные из бруса сечением 200 мм либо бревна диаметром 280 мм.
Сейчас требования к теплоизоляции стали гораздо выше, что в первую очередь связано с экономией энергоресурсов на отопление и кондиционирование. Это не обязывает частных застройщиков непременно утеплять такие здания, но если сравнить разовые расходы на утепление и ежегодную экономию средств, потраченных на обогрев дома, то выгода становится очевидной.
Утеплять деревянные дома можно как внутри, так и снаружи, причем второй вариант гораздо предпочтительнее.
Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним
Некоторые преимущества наружного утепления очевидны для всех людей. К ним относятся:
Но специалисты главным достоинством наружной теплоизоляции считают правильное смещение точки росы относительно несущих стен.
Точка росы – это температура, при которой водяные пары превращаются в воду и выпадают на поверхность в виде конденсата. То место, где это происходит, называют положением точки росы.
Очень важно, чтобы оно было смещено в сторону улицы, а образующаяся влага испарялась в атмосферу. Это возможно только при наружном утеплении или отсутствии теплоизоляции при условии нормальной толщины стены, не промерзающей более, чем наполовину в самые сильные морозы.
Если стена утеплена изнутри, положение точки росы смещается в сторону помещения, и конденсат выпадает либо на стыке стены с утеплителем, либо в самом утеплителе. Их намокание приводит к появлению плесени на внутренней отделке, гниению деревянных стен, потере теплоизоляционными материалами своих свойств и другим последствиям, ухудшающим и микроклимат в доме, и целостность несущих конструкций.
Смещение точки росы в зависимости от способа утепления
Как видите, при наружном утеплении деревянная стена прогревается теплым внутренним воздухом и всегда остается сухой, что очень важно именно для этого материала. Конечно, это утверждение верно только в том случае, когда толщина утеплителя подобрана правильно, а сам он смонтирован с соблюдением технологии. Эти пункты будут подробно разобраны ниже.
Утеплитель для стен снаружи деревянного дома
Утепление стен дома снаружи
Самый распространенный способ наружной теплоизоляции – двухслойный, где первый слой – это сама несущая стена, а второй – утеплитель. Причем варианты двухслойной конструкции могут быть разными.
Гораздо реже используется трехслойная наружная теплоизоляция деревянных домов. Третьим внешним слоем является облицовка толщиной от 50 мм, связанная точечно с несущей стеной. Чаще всего это кирпичная кладка, которая тоже является теплоизолятором. В пространство между ней и деревянной стеной иногда укладывают засыпной утеплитель – керамзит или опилки – в качестве альтернативы дорогой минеральной вате.
Трехслойное утепление деревянного дома
Возможные проблемы при утеплении дома кирпичом
Если фронтон дома является стеной жилого мансардного этажа, он также нуждается в утеплении. Способ их теплоизоляции зависит от конструкции.
Такой фронтон не нуждается в дополнительном утеплении
Утеплитель для стен снаружи деревянного дома
Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?
Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.
Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю обшивку. Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой .
Суть заключается в том, общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции не должно быть менее для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.
Карта для определения значений сопротивления теплопередаче по регионам России
Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и фасада (важно – в не принимается , выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.
Для примера можно привести следующую схему:
Возможные схемы конструкции стены в деревянном доме
1 – (брус или бревно). Есть бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это внимание при промерах и дальнейших .
2 – внутренняя отделка стен, при наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами .
3 — Слой термоизоляции — именно его толщина и должна быть определена.
Конструкция может иметь несколько . Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то тоже нужно будет в .
На рисунке также отмечены:
4 — диффузная мембрана.
5 – детали каркаса ().
6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не , и в не принимаем.
Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.
Rn = Hn / λn
В итоге формула принимает такой
Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся – тоже труда не .
Но чтобы было проще, рекомендуем воспользоваться калькулятором – в уже заложены требуемые величины иболее часто используемые строительные, отделочные и утеплительные материалы.
Калькулятор толщины утеплителя
Полученное значение – минимальное, и его соотносят к стандартным толщинам выпускаемых термоизоляционных материалов. Для утеплителей, наносимых по технологии напыления, значение может стать и точно толщину слоя.
Какой материал лучше выбрать для наружного утепления дома из дерева
Утеплить брусовый или бревенчатый дом снаружи можно практически любым теплоизоляционным материалом. Но для каждого из них должна соблюдаться своя технология монтажа.
Все эти способы будут подробно описаны далее.
Подготовительные работы и обработка древесины антисептиком
Утепление любого дома начинается с демонтажа с фасадов старой облицовки, если таковая имеется, а также навесных элементов: оконных и дверных наличников, осветительных приборов, водосточных систем и т.п.
Затем необходимы ревизия и ремонт поверхностей. В случае с деревянными зданиями проверяют состояние межвенцовых стыков, наличие трещин, следов гнили и плесени. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить: законопатить швы, заделать щели и сколы, избавиться от грибка.
Последний пункт очень важен. Чтобы не допустить разрастания плесени и проникновения спор глубоко в древесину, сначала производят механическую зачистку пораженных участков металлической щеткой, затем промывают их чистой водой и высушивают. После чего обрабатывают специальными химическими средствами в несколько приемов.
Противоплесневые составы ищите в строительных и хозяйственных магазинах
После окончания ремонтных работ можно переходить к профилактическим, а именно – к обработке всей поверхности фасадов защитными антисептирующими пропитками. Ещё лучше использовать для этого комбинированные средства с антипиренами – добавками, снижающими степень горючести древесины. Минимальное количество наносимых слоев – два, с полной просушкой между ними.
Самые популярные бренды защитных составов для древесины: Неомид, Белинка, Сенеж, Акватекс, Пинотекс и другие.
Обратите внимание! Пропитывать антисептиком можно только высохшую древесину, и делать это нужно в сухую погоду. Вода в капиллярах верхнего слоя материала не позволит защитному составу проникнуть внутрь.
Как выбрать антисептик для дерева
Минеральная вата это утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.
Лучший утеплитель для стен снаружи деревянного дома
— минеральная вата
Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, между собой специальными составами. Производится разных вида , и различаются они по базовому материалу изготовления это каменная вата, стекловата и шлаковата.
Конечно же, есть у них и другие отличия это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.
Шлаковата
Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.
Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в составе остаточную кислотность.
От использования шлаковаты для утепления стен снаружи лучше отказаться
Шлаковата имеет достаточно высокую теплопроводность для утеплителя, и по этой характеристике она тоже не вполне подходит для утепления стен частного жилья.
изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина не более 1215 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших , так как материал легко спрессовывается.
Стекловата, изготавливаемая в матах более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, намного проще устанавливать между брусков .
Стекловата — хороший утеплитель, но требует особой осторожности при работе с ней
Недостаток при монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. , работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.
Утеплитель для стен снаружи деревянного дома
Каменная вата
Базальтовые каменные породы служат для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой , а способностью выдерживать высокие температуры, поэтому можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому форма и достаточно стабильны. Благодаря своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.
Базальтовая (каменная) вата — материал практически без недостатков
Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.
Этот утеплитель не пылит и не раздражает кожи, и с ним можно работать даже без защитных приспособлений.
Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по . Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это плита, или -200, которая означает повышенную плиты.
Пошаговая инструкция по утеплению минеральной ватой
Так как минеральная вата – самый оптимальный материал для утепления деревянных домов, то с него и начнем. «Пирог» утепленной стены выглядит так:
Рассмотрим подробно каждый слой и технологию его монтажа.
Пароизоляция – нужна ли она
Задача пароизоляции – не допускать попадания влаги в ватный утеплитель, который при этом уплотняется, становится тяжелее и сползает вниз. А капельки влаги, заполнившие собой воздушные просветы между волокнами, снижают теплоизоляционные свойства материала.
Исходя из этого можно предположить, что пароизоляция при утеплении минеральной ватой необходима. Но это не совсем так.
Другой вопрос – какой материал использовать для организации паробарьера, и как его крепить.
Все непроницаемые пленки сразу исключаем, так как они остановят естественный перенос влаги, которая станет накапливаться на пленке и способствовать гниению стен. Применять можно только воздухопроницаемые диффузионные мембраны, точно следуя рекомендациям производителя, касающихся того, какой стороной к утеплителю их крепить – гладкой или шершавой.
Что касается способа крепления, то между стеной и мембраной должен быть небольшой вентиляционный зазор. При утеплении бревенчатых стен изоляцию крепят прямо к ним строительным степлером, а роль вентзазора выполняют впадины на стыке венцов.
На ровные стены из бруса сначала набиваются вертикальные рейки толщиной 2-2,5 см, и пароизоляция крепится к ним.
Пароизоляция стен из бруса
Мембрану раскатывают горизонтально вдоль стены, начиная сверху, и крепят без сильного натяжения. Она должна образовать сплошной барьер без щелей, поэтому на вертикальных и горизонтальных стыках делается нахлест в 10 см, а вокруг проемов её тщательно приклеивают специальным скотчем.
Совет. Рейки обрешетки тоже нужно обработать антисептическим составом.
Монтаж обрешетки
Следующий шаг – монтаж обрешетки для укладки минваты. Она делается из ровных деревянных брусков, толщина которых должна быть равна толщине утеплителя. Расстояние между брусками должно быть на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционных плит, чтобы они вставали между направляющими враспор и хорошо держались.
Для выравнивания в одной плоскости под бруски укладывают прокладки
Фиксировать бруски лучше всего гвоздями или оцинкованными саморезами, так как «черные» метизы легко поддаются коррозии.
Установка теплоизолятора
Если утеплитель укладывается в два слоя, применяют следующие способы монтажа обрешетки:
Утеплитель для стен снаружи деревянного дома
Укладка ветрозащитной пленки
Внешняя гидроизоляция и ветрозащита также должна быть воздухопроницаемой, чтобы попавший в утеплитель пар выходил наружу. Но основная задача такой мембраны – предотвращать проникновение атмосферной влаги в слой теплоизоляции и выветривание её волокон. То есть, она должна способствовать диффузии пара изнутри, но удерживать влагу снаружи.
Мельчайшие отверстия выпускают пар, но задерживают капли воды
Такими свойствами обладают материалы многих производителей, самые популярные из которых Изоспан, Роквул, Ондутис. Ветрогидрозащитная мембрана имеет маркировку А или АМ.
Её монтируют снизу вверх горизонтальными полосами, закрепляя степлером на деревянной обрешетке. Требования те же, что и к монтажу пароизоляции – устройство нахлестов, проклейка стыков и примыканий к проемам.
Устройство вентиляционного зазора
Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под внешней обшивкой, на обрешетку нашивают бруски или металлические профили толщиной не менее 40 мм. К ним и будут крепиться фасадные панели.
Инструкция по утеплению стен минватой
Кроме ватных материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и пенополиуретан. При выборе подобных утеплителей стоит обратить внимание на их характеристики.
Так как пенополиуретан (ППУ) это полимерный материал с нулевой паропроницаемостью, его нельзя наносить непосредственно на стены. Единственно возможный вариант использования – это облицовка стен листовыми материалами (ОСП, влагостойкая фанера) с устройством вентзазора и напыление ППУ уже на эту облицовку. Но такой вариант экономически невыгоден, поэтому рассматривать его не будем.
Утепление для стен деревянного дома снаружи эковатой
Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.
Еще один метод термоизоляции стен — напыление эковаты
Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.
При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.
Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.
Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.
Утеплитель для стен снаружи деревянного дома. Нанесение утеплительного слоя из эковаты
Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вниз под своим весом.
Процесс напыления эковаты
Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.
Так как сырье перед нанесением смачивается с водой, смешанной с клеем, то после его высыхания на поверхности образуется пленка, предотвращающая выветривание утеплителя и проникновение в него влаги. Поэтому ветрозащитную мембрану монтировать не нужно. Сразу после крепления контробрешетки можно приступать к декоративной отделке фасада.
Технологический процесс напыления эковаты на деревянные стены
Этот давний способ теплоизоляции сегодня сочетают с современными технологиями. Если говорить коротко, опилки заменяют минеральную вату в системе утепленного вентилируемого фасада. Но, так как этот материал сыпучий, то для его укладки вокруг стен сооружают деревянный короб из брусков каркаса и дощатой обшивки. Дно и наружные стенки короба закрывают изнутри гидроизоляционной мембраной.
Засыпку производят слоями толщиной 30-40 см, после чего опилки уплотняют.
Обратите внимание! Несмотря на уплотнение, опилки будут осаживаться ещё несколько месяцев, поэтому под окнами и в верхней части стен доски обшивки периодически снимают и подсыпают утеплитель.
Утеплитель для стен снаружи деревянного дома
Засыпка опилок в короб
Стенки короба для удобства работы наращивают постепенно. После его заполнения, как и в случае утепления минватой, на обшивку набивают бруски обрешетки для создания вентзазора, а на них крепят фасадную облицовку.
Основные преимущества этого способа – дешевизна и экологичность. Если поблизости есть деревообрабатывающее предприятие, опилки можно купить по минимальной цене или даже получить бесплатно, оплатив только транспортировку.
Так как это полностью натуральный материал, он подвержен тем же рискам, что и деревянные стены: опилки могут гнить, заражаться плесенью, становиться приютом для грызунов и пищей для насекомых. Чтобы этого не происходило, их высушивают и подвергают предварительной обработке.
Для утепления стен лучше всего использовать хвойные или дубовые опилки с размером частиц 3-6 мм. Более крупную стружку сложнее уплотнять, добиваясь отсутствия пустот, а мелкие фракции сильно слеживаются и теряют теплоизоляционный эффект.
